מתכוני קוקטייל, משקאות חריפים וברים מקומיים

4 יינות חדשים מהריינג'ר ריין המקורי

4 יינות חדשים מהריינג'ר ריין המקורי



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

בשנת 1954, המפיקים של Châteauneuf-du-Pape בדרום צרפת רון עמק, המגן בעוז על שלמות הכרמים שלהם, קיבל פקודה מקומית על איסור תחתיות מעופפות מהאזור. המונח הצרפתי לתבנית מעופפת הוא סיגר עף (סיגר מעופף) (החייזרים שייטו בשמיים בצרפת העדיפו ללא ספק חללית מוארכת יותר, ואילו אלה שמעל אמריקה העדיפו את הסוג העגול).

רנדל גרהם, שהקים את שלו בוני דון הכרם בסנטה קרוז, בחוף המרכזי של קליפורניה, בשנת 1983, היה חסיד מוקדם של זני רון במדינה (ביניהם סירה, מורבדה, גרנאש, ויונייה, מרסאן ורוסאן), וייתכן שהיינן שאליו הענישה את העונש הוחל שם "רון ריינג'ר". מההתחלה, גרהם העניק ליינות שלו שמות הומוריסטיים (קרדינל צין, ריזלינג לחיות, וינפרנו), ולכן כשהחליט לייצר תערובת אדומה בסגנון שאטונוף, הוא כינה אותה Le Cigare Volant.

היין היה מרכיב עיקרי ברשימתו במשך שנים, והצטרפו אליו וין גריס (רוזה כביכול אפרפר) ולבן - Vin Gris de Cigare ו- Le Cigare Blanc, בהתאמה. לאחרונה, גרהם התנסה ביישון היינות לא בחביות קונבנציונאליות של 55 ליטר אלא בשני מכולות קטנות יותר כמו 10 עד 15 ליטר carboys-הנקראות גם demijohns, או, בצרפתית, בונבונים-ובגדולים יותר, כולל demi-muids. , עם קיבולת כפולה של חביות רגילות, ומכלי העץ הזקופים שנקראים פודרה, שמחזיקים כ -2,600 ליטרים.

המהדורות האחרונות של בוני דון בקו הסיגאר מעולות ומבטאות את סוג היין הבוטח והעקבי שגרהם נודע בזכותו. לניסויים שלו עשויות להיות תוצאות ניכרות - חלקן חיות יותר מאחרות - אך הן אינן משפיעות על איכות היין על חשבון גימיק.

2011 Le Cigare Blanc, כרם שעוות הדבורים (28 $). תערובת 62-38 של גרנאש בלאן ורוסאן מכרם מעובדים ביו-דינמית באזור ארויו סקו שבמחוז מונטריי, זהו יין עשיר ומעוגל בעל אופי בולט של גרנאש, המזכיר מלון קאוויון ומנטות חמאה.

2010 Le Cigare Blanc Réserve, כרם שעוות הדבורים ($ 50). התערובת המיושנת כשנה וחצי, משלבת גרנאש בלאן ורוסאן במשהו קרוב יותר לכמויות שוות (56-44). עשיר לפחות כמו הבקבוק הרגיל, יש לו אופי קצת יותר פרחוני, אם כי ישן יותר, טעמו בהיר ומעט טרי. חומציות טובה עוזרת להגדיר את העושר.

2008 Le Cigare Volante en Demi-Muid (45 $). '08 סינר וולנטים '08 הם תערובות של גרנאש נואר (45 אחוזים), סירה (30 אחוזים), מורבדר (13 אחוזים), סינסו (7 אחוזים) וקריניאן (5 אחוזים), שנבעו משישה כרמים שונים, אחד מהם ביודינמי. והשני במעבר לזה. צבעו הכהה ועשיר בינוני בגוף, זהו יין אדמתי ומתובל עם הרבה אלון ומספיק טאנין בכדי לגרום לו לשבת זקוף.

2008 Le Cigare Volante en Foudre (45 $). בצבע מעט בהיר יותר מהדמי-מויד, עם הצעות של מנטה ורוזמרין באף ואופי מורכב ורך להפתיע בחיך, עם גימור קלוש ומעוטר במינרלים. כשאני טועם את העיוור הזה נגד הדמי-מויד, אני עלול לחשוד שהראשון קליפורני, אבל יכול בקלות להאמין שזה צרפתי.


משאית Veuve Clicquot, טעימות יין של רון ריינג'רס, ימי חמישי הנמרצים של טרזה

Veuve Clicquot משיקה סיור קרוס קאנטרי במשאית Clicquot Mail שלה עם כמה תחנות באזור לוס אנג'לס. המשאית קרויה על שם אוסף המוצרים של Clicquot Mail הכולל מנשא בקבוקי שמפניה בצורת מכתב ואחד נוסף בצורת תיבת דואר. התחנה הראשונה תהיה 4 בספטמבר במלון The Beverly Hilton החל מהשעה 18:00. עד 21:00. לאורחים תקבלו גלויות מהמשאית כדי להחליף חליפות שמפניה חינם בבר הבריכה. כמו כן יתקיים משחק די ג'יי וג'מבו ג'נגה. התחנה השנייה תהיה במלון ווסטלייק אין 7 בספטמבר בין השעות 10: 00-13: 00. המשאית תארח בראנץ 'משוגע עם מבצעי שמפניה על הכוס וקרפים לבראנץ'. מלון בוורלי הילטון, 9876 Wilshire Blvd, בוורלי הילס, (310) 274-7777 Westlake Inn, 31943 Agoura Rd, Westlake Village, (818) 889-0230, www.veuve-clicquot.com/.

ה רון ריינג'רס, ארגון ללא מטרות רווח המתמקד בקידום יינות זני רון המיוצרים בארה"ב, מארח את טעימות היין השנתי שלה בוויביאנה ב -9 בספטמבר. יותר מ -50 יקבים ישפכו יותר מ -200 יינות באירוע. המשתתפים יטופלו גם בסיור של רדבירד, המסעדה שנפתחת בקרוב של השף ניל פרייזר בתוך הרקטוריון בוויביאנה. כרטיסי הכניסה הכלליים הם 50 $ וכוללים טעימות מסביב לשעה 19:00. עד 21:00. כרטיסי VIP הם 75 $ וכוללים טעימות החל מהשעה 18:00. עד 21:00. פרייזר יכין גם צלחות קטנות לרכישה כדי להתאים אותן ליינות. כרטיסים זמינים כעת ברשת. 214 S Main St, לוס אנג'לס, (213) 626-1507, www.rhonerangers.org.

טרצה הטרקלין בתוך מלון קאסה דה מאר בסנטה מוניקה משיק שעת רוח חדשה בספטמבר. וכוללים סדרה מסתובבת של שגרירי רוח עם מיקסולוגים, וינבים ועוד. השגרירים יהיו זמינים להציע טעימות וחנות שיחות עם האורחים על המשקאות המוצעים שלהם, כולל יינות בוטיק, קוקטיילים מיוחדים, בירה מלאכה וכו '. על כל משקה שיוצג בשעת הרוח שהוזמנה, השף של טרזה ישלח צלחת קטנה חינם. המשקאות הקרובים המוצגים בשעה הרוח כוללים את איגלאל מזקל ב -4 בספטמבר, ליקרים ייחודיים לאמנות בעידן 11 בספטמבר, טקילה אוצ'ו ב -18 בספטמבר וצ'רו, ליקר אלוורה מתוצרת קליפורניה ב -25 בספטמבר. אושן וויין 1910, סנטה מוניקה, (310) 430-7144, www.bytheblueseasantamonica.com/.

עוד אירועי אוכל ויין? עקוב אחריי בטוויטר @Jenn_Harris_


Nakedwines.com: יינות אינדי למימון המונים בדרך Kickstarter

באמצעות קיקסטארטר ואינדיגוגו אנשים מוצאים פרויקטים, מוצרים חדשים וסרטים למימון באמצעות מיקור המונים. כעת, כך מדווח KGO-TV בסן פרנסיסקו, ייננים צעירים יכולים לנצל מימון ממקורות רבים באמצעות NakedWines.com. "כעת, אזור המפרץ רואה את עלייתם של ייננים אינדי. כמו כל כך הרבה יזמים אחרים, הם פונים למימון המונים כדי לצאת מהדרך ".

בלי בקבוקים מפוארים. הברג כובעים במקום פקקים. תוויות? מה.

"הכנסנו את הכסף לבקבוק", אומר רוואן גורמלי, מייסד NakedWines.com, שיש לו גם אתר בריטי ואוסטרלי. החברה בעצם מממנת ייננים עצמאיים לייצר יינות בלעדיים עבור לקוחותיהם. NakedWines קונה את הענבים. היינן מייצר את היין. ו- NakedWines מוכרת את היין דרך האתר שלה ל -175 אלף לקוחות שלה.

משקיעי אנג'ל משקיעים 40 דולר לחודש בחשבון NakedWines לתמיכה ביצרנים. ניתן להוציא 40 דולר על כל יינות באתר בכל עת - אך היתרון הגדול הוא שבעוד שכל אחד יכול לקנות יין מ- NakedWines, המלאכים יכולים לרכוש את היינות בסיטונאות. כלומר שרדונה שמוכרת ב -19.99 $ עולה מלאך רק 11.99 $. מינימום הזמנה, שישה בקבוקים. בהזמנה מעל 100 $ המשלוח חינם (אחרת $ 9.99).

כמובן, מכיוון שהאתר חברתי ביותר, הלקוחות מדרגים את הייננים ובכלל שעווה פואטית (או לא) לגבי יינות שרכשו וצרכו.

כמה מהייננים המדורגים ביותר כרגע? רובין לנגטון, "שוטר נבחרת הסמים בבריטניה הפך ליינן הקליפורני עטור הפרסים", שעבד בין היתר בפאטס אנד הול הול ויין ושות 'ויירה ויירה וייצר לודי שרדונה וזינפנדל מעמק סונומה. יש גם מאט יאקוניס, "מדען רקטות שהפך ליינן", המציע מוסקטו בקליפורניה ושרדונה של עמק נאפה.

והנה, רנדל גרהם של בוני דון, "ריינג'ר האייקונית", מופיע ב- NakedWines עם 701 עוקבים. כן, בדיוק כמו באינסטגרם או בטוויטר או בכל מספר אתרי מדיה חברתית, אתה יכול "לעקוב" אחר ייננים שמעניינים אותך. עם זאת, לא לעתים קרובות אתה יכול לעקוב אחר מישהו כמו גרהם שקיבל אסטרואיד על שמו.

זה יכול להגיע די מקרוב ואישי עם הערות. (כן, יש גם הערות של חברים. "נורא!" של "גראנץ '(2012) Renache Spot Central Coast", 77% מתוך 75 הרוכשים היו קונים אותו שוב. אוש. ההערות כוללות "לא נורא. פשוט מעדיף מוניות. "ו"בעלי, ש"זלז" באדומים אהב את זה לא מעט! או "כל חברי היין הכבדים שלי אהבו את זה."


מתקפת הדרונים

הזמזום מתחיל הרבה לפני הלגימה הראשונה בימים אלה, כאשר מזל"טים מסתובבים בכרמים כדי להתמודד עם מגוון בעיות. ניתוח יבולים אוויריים, שנעשה פעם על ידי מטוסים יקרים במטוסים, יכול לסקור 1,000 דונם ביום והוא היצע השירות הדומיננטי לחברות כמו PrecisionHawk. לחברה אחרת, Hawk Aerial, יש מל"טים שמשתמשים במצלמות רב -ספקטרליות כדי להעריך את עוצמת הגפן ואת השתנות הבשלות, ויוצרים "מפות מרץ" מהממצאים. הציוד של VineView מנתח את לחצי המחלה מלמעלה, בעוד שמסוק ה- RMAX של ימאהה יכול לרסס קוטל פטריות בצורה יעילה יותר. אפילו רון ריינג'ר המקורי, ג'ון אלבן, מייסד כרמי אלבן בעמק עדנה בקליפורניה, מעופף במל"טים שמקרינים חריקות נצים כדי להפחיד ציפורים.

פתח את הטכנולוגיה

כרמי צ'מיסל 2016 מוריטו פינו נואר (עמק עדנה) 100 $, 96 נקודות. הבקבוק הזה מגוש גבעה הוא עוצמתי, מושך תשומת לב ומאוזן להפליא. ניחוחות של שזיף מסוכר ודובדבן שחור אקזוטי נפגשים עם ערימות של פרחים אדומים וסגולים על האף. החיך מציג השפעה ועומק כאחד, ומציע טעמים המופעלים על ידי חומצה של פירות אדומים דשנים ותבלין של כוכב אניס כהה.


חיפוש קוויקסוטי אחד של יין ויין כדי להציל את תעשיית היין של קליפורניה ומשני האקלים משינויי אקלים

צילום: כריסטי ג'רוויס

ייננים אחרים מכבדים אותו. שותי יין בכל הרמות מכירים את המותגים שלו. עיתונאים אוהבים אותו. אבל היינן רנדל גרהם מכרם בוני דון לא צריך שום דבר מזה.

לאחר יותר מ -40 שנה בתעשייה, גרהם שמר על המוניטין שלו כשבירת התבנית. הוא מדבר כמו פילוסוף עם נשמתו של מדען, אך סביר להניח שערבבנו בין השניים. הוא רדף אחר הפינו נואר המושלם, החזיק בחברת היין ה -27 בגודלה בארה"ב (שזה עניין גדול באמת), ודגל בשימוש בענבי זן רון בקליפורניה. האחרון, יחד עם המוניטין שלו כמי שמתנגד לדגנים, זיכו אותו בכינוי "שומר ה Rhône".

בימים אלה הוא רוכב על סוס אחר. עד סוף שנות ה -60 לחייו, הפרויקט החדש ביותר של גרהם מתרחק עוד יותר מייצור היין המיינסטרימי מכל דבר עד כאן. בדרך כלל, ייננים בקליפורניה רוכשים שורש סוג מסוג גפן ענבים מאירופה. לאחר מכן הם משתילים אותו על גפנים קיימות, ומעבדים את הענבים.

36 מתנות וגאדג'טים לכל מי שאוהב שתייה

העולם לא צריך עותק של משהו, מה שהעולם צריך זה משהו מקורי.

המטרה של רוב הייננים בקליפורניה היא לייצר יינות שטעמם של פינו נואר או סירה או גרנאש. עבודה בתוך אילוצים אלה הביאה את גרהם להבנה ש"בעצם כל המאמצים לשכפל יין זן בעולם החדש נידונים בעצם-או מדוכאים, אם תרצו-לסוג של בינוניות או יותר מידי או נגזרות ", הוא אומר. "הם בעצם פקסימיליות טובות או פגומות של פרדיגמה של העולם הישן שכבר קיימת בצורה מושלמת יותר."

אז מה אירופה עושה אחרת? מכיוון שמקורם של סוגי הענבים באזורי גידול יין, הם שואפים לטפח הבדלים עדינים בטעם הנובעים מהאדמה. "[ייננים אירופאים] יכולים לייצר יין בעל עומק ומורכבות מדהימים וניואנסים שמספק מאוד לצרוך ולחוות אותו", הוא אומר. "היו להם מאות שנים של איטרציה והתבוננות ועידון."

הפרויקט

במקום להתמקד ביצירת יין נהדר באמצעות כוח רצון עצום (א vin d'effort , כפי שהצרפתים היו אומרים), הוא רוצה ליצור יין של מקום ( vin de terroir ). למרות שכמה ייננים טוענים שלכל יין שמיוצר בקליפורניה יש terroir, גרהם לא מסכים. "כל העניין הוא גילוי התכונות הניואנסות המוזרות שהופכות את המקום למקום ייחודי. הוא מנסה להבין מה יש למקום הזה להגיד ", הוא אומר.

"העולם לא צריך עותק של משהו", הוא אומר. "מה שהעולם צריך זה משהו מקורי." הציור שלו לחיפוש יין ייחודי באמת הוא פופלוצ'ום, שטח של 280 דונם של אדמה מחוספסת ויפה מחוץ לסן חואן באוטיסטה, קליפורניה. למרות שהאתר יורד פחות מ -13 סנטימטרים של גשם בשנה, לגרהם, הוא נראה מושלם.

פופלוצ'ום, צילום: ריאן וודהאוס

מבוטא "פו-פו-לו-שום", השם ניתן לארץ על ידי ילידי אוהלון. המשמעות המשנית שלו, "גן עדן", היא בדיוק מה שגרהם רואה. "האינדיאנים ומספר עמים ילידים אחרים האמינו שלמקומות יש נשמה והיסטוריה וסיפור ייחודיים לספר", הוא אומר. "כל התרגיל הזה הוא ניסיון לנסות לברר מה יש למקום הזה להגיד."

לשם כך, הוא מנסה ליצור יין הלוכד את רוחו של פופלוצ'ום - חוסר מים והכל. כחלק מהפרויקט, הוא יכלא 10,000 זני ענבים חדשים לבדיקה בפופלוצום. למרות שבחר במספר באופן אקראי - ולא התיישב על שיטת ייצור זני הענבים - שלב זה של התהליך בלבד ייקח מספר עשורים להשלמתו. "אין לי אינסוף שנים לפניי לראות את הפרויקט הזה יוצא לפועל", הוא אומר. "הזמן בהחלט מהותי."

שלב זה יעמוד בפני אתגרים משני הקצוות: מה שכל צמח הורה תורם לצאצאים עדיין אינו ידוע במידה רבה. לאחר גידול הזנים, הם יישתלו כזרעים, וזה הרבה יותר קשה מאשר השתלת בסיס.

אחרי שהם נטועים, אין ערובה שהם ישרדו. אם הם עושים זאת, אין ערובה שהם ייצרו יינות טובים. כדבריו של גרהם, התהליך הוא "יותר אמנות ממדע". למרות שהתוצאה עשויה להיות "יין חדש, מוזר ומוזר לחלוטין שמעולם לא היה קיים", הוא יהיה רק ​​תוצר לוואי של המטרה הגדולה יותר.

זה באמת לחשוב על החווה כאורגניזם שלם ולעבוד על פעילויות שהופכות את המשק קרוב ככל שתוכל למערכת סגורה, כך שלא תצטרך להכניס תשומות חיצוניות או למזער את התשומות החיצוניות שלך.

עם כמה תחזיות לאזהרת הבצורת בקליפורניה שזה רק יחמיר, גרהם מנסה ליצור ענבים עמידים לבצורת ומחלת פירס. מכיוון שהם יעובדו ללא השקיה על קרקע שיורדת מעט מאוד גשמים, הענבים ששורדים עשויים לספק משאב יקר עבור וינטרים עתידיים.

"אנו מנסים לזהות וליצור זני ענבים ברי קיימא יותר לעתיד מבחינת עמידות למחלות, סובלנות לבצורת, סובלנות לחום", הוא אומר. "אנחנו גם מנסים רק ליצור מודל בר קיימא יותר לעתיד."

הגישה

חלק מהמודל הוא מציאת דרכים חדשות (או ממש ישנות) להפחית את כמות המים הדרושה לחקלאות. בחירתו לחקלא ללא השקיה, מנהג בן מאות שנים המכונה חקלאות יבשה, היא חלק מניסיונו לגדל את הענבים "באופן שתוכל להעביר תחושה חזקה של מאפייני הקרקע". טכניקה זו נהוגה באופן נרחב - ובמקומות מסוימים, הנדרשת על פי חוק - לגידול ענבי יין באירופה.

"אתה לא רוצה לטפטף להשקות את הכרם כי זה מוביל לביטוי פחות של מאפייני קרקע", הוא אומר. "כל מה שמעודד אקולוגיה תוססת של אדמה נראה כמגבר של terroir. המיקרופלורה והפטריות הסימביוטיות השונות בשורשים מכניסות את המיקרו -חומרים לצמחים ומעצימות את מאפייני הקרקע ".

אני לא בטוח אם האור דלק לגמרי או שזה איוולת או מערכת הזויה לגמרי שהתחלתי להירשם אליה.

יחד עם חקלאות יבשות, גישתו של גרהם לגידול ענבים בפופלוצום היא שילוב של טכניקות מודרניות ומסורתיות. זוהי תקוותו שמציאת השילוב הנכון של טכניקות חקלאיות תספק מפת דרכים למינוני ייננים העובדים בתנאי בצורת. "מכיוון שחקלאות יבשה/השקיה מינימלית מגבילה את ייצור היבול, ייתכן שהדגם יעבוד רק ליינות יקרים יותר או לאתרים שבהם עלויות הקרקע מאוד נמוכות או נחשבות לעלויות שקועות", הוא אומר. "זה לא באמת מתאר הרבה קליפורניה."

כדי לשמר מים, הוא ישתמש בתוסף אדמה טבעי חדש בשם ביוכר. "ביוכר הוא בעצם פחם פעיל מעורבב עם קומפוסט ומותר לו לרפא או להתנות לאורך זמן", אומר גרהם. לאחר ערבובו לאדמה, הוא מגביר את יכולת החזקת המים בכ -35 אחוזים, נראה כי הוא מגביר את חיי המדף של התוצרת ועשוי לספוג פחמן דו חמצני אטמוספרי במשך כמה אלפי שנים.

צילום מאת קריסטל שן

הוא גם משלב כמה היבטים של הביודינמיקה, אסכולה ש"ניתן לחשוב עליה כעל הומאופתיה גנטית או חקלאית ", הוא אומר. חלק אחד מתרגול זה הוא לוח השנה הביודינמי, או האמונה שחלקים שונים של הצמח פעילים בזמנים שונים. אחר הוא תכשירים ביו -דינאמיים, הכוללים יישום של כמויות קטנות של חומר המרוססים על הצמח או על הקרקע "כדי בעצם לעורר או להעיר את הצמחים", הוא אומר.

המרכיב האחרון הוא הפילוסופי ביותר. "זה באמת לחשוב על החווה כאורגניזם שלם", הוא אומר, ועובד על פעילויות שהופכות את החווה קרוב ככל האפשר למערכת סגורה, כך שלא תצטרך להכניס תשומות חיצוניות או למזער את החיצוני שלך תשומות. "

בחלקים רבים אחרים של הפרויקט יש אותו תערובת של בית ספר ישן וחדש. מוקדם יותר השנה, גרהם ערך קמפיין מוצלח של אינדיגוגו כדי לגייס גל מימון ראשון. למרות הצלחתו, בכוונתו לשלב בסופו של דבר את פופלוצ'ום כעמותה. "אני חושב שזו תהיה דרך פרודוקטיבית יותר להשיג את גודל הכספים הדרושים ליישום הפרויקט", הוא אומר.

מוֹרֶשֶׁת

"כפי שאנו אומרים, כל העניין הזה קל יותר מדון", הוא אומר. "שוב, אני לא בטוח אם האור דלק לגמרי או שזה איוולת או מערכת הזויה לגמרי שהתחלתי להירשם אליה."

צילום: שרה רמינגטון

ג'ים קלנדנן, חבר של גרהם והמוח שמאחורי או בון קלימט, סבור שמה שגרהם חותר בסופו של דבר בתוך הפרויקט הזה הוא מורשת מתמשכת. "בטווח הארוך זה יכול להיות דבר בעל ערך רב", אומר קלנדנן. "אני לא יודע מה הוא יקבל. זה יהיה מאוד מעניין לראות. ברור שהוא נרגש מהרעיון, וזה מה שהופך אותו לרעיון מרגש ".

"אני חושב [פופלוצ'ום] יעסיק אותו עד סוף חייו", אומר קלנדנן. "זה כדאי כמו שהוא מאמין שזה יהיה. הסיכוי שהוא יצליח בפרויקט כזה הוא בהחלט טוב יותר מכל אחד אחר ".


1. חברות מועדון היין® של Club®® Series Series

זה המועדון שהתחיל הכל-כלומר באמת התחלתי "יין עד הבית". המאפיין המכונן של ה- WINE OF THE MONTH CLUB ™ המקורי הוא הסדרה הקלאסית.

בכל חודש אני טועם מעל 400 יינות. באמצעות טעימות סחר, ביקורי ייננים, מפגשי טעימות בתוך הבית, ועוד הרבה מקומות אחרים, אני בוחר את שני היינות שיוצגו עבור הבחירות של אותו חודש. עבדתי בחנות היין של אבי בשנות ה -70, נהגתי להשחיר שק ולהקים את היינות בכל יום שלישי לטעימה. וזו עדיין המסורת-טעימות ביום שלישי.

אני כשיר כל יין לייצוג שלו מה שהוא צריך להיות. במילים אחרות, קברנה סוביניון ממחוז סונומה צריך להיות שונה במובהק מזה של אותו ענב ובציר מארגנטינה.

בכל חודש תקבל שני צירים של יין (בקבוקי 750 מ"ל מלאים). המשלוח הסטנדרטי כולל יין אדום ויין לבן. או לבחור יין אדום או יין לבן בלבד. תוכל גם לבחור שהמשלוחים יגיעו מדי חודש, כל חודש או רבעוני, כל אחד מהם נבחר בשל איכותו וערכו. אני יכול להגיד לך שמבין 400 היינות שאני טועמת מדי חודש, רק 15% מאושרים לבחירות פוטנציאליות במועדון ואז רק 1% מבצעים אותו כמבחר.

בגלל הקדנציה שלנו בתעשייה והמצב הטוב שלנו עם יקבים, אנחנו מחפשים בעיקר יקבים קטנים יותר ומוכרים פחות כדי להציג את היינות שלהם. אחרי הכל, אתה לא צריך שאני אמצא יינות רוברט מונדבי או ברינגר!

כל משלוח מלווה בעלון בגודל העיכול שלנו, חדר הטעימות: ניוזלטר בן 24 עמודים עמוס במידע הן לטעימות יין טירונות והן למנוסים. הוא כולל היסטוריה של יקבים וייננים, מתכונים, הצעות למרתף, הצעות הגשה ואנקדוטות יין לחלוק.

בוא הצטרף אלי כשאנחנו יוצאים למסע נפלא בין כרמי קליפורניה והעולם, ממש בבית שלך. חברים רבים שומרים כל חודש בחירות לארוחת ערב חודשית עם חברים. נסה זאת ותצא לדרך.

יינות אלה מייצגים ערך רב והם דומים ליינות שתוכלו לראות בחנות היין המקומית שלכם במחיר של 20.00 $-25.00 $. מינויי היין החודשיים הם לעולם לא יותר מ- $ 24.96 לחודש עבור 2 בקבוקים, בתוספת משלוח ומסים חלים.


יינות רון בצומת דרכים

בחודש מאי פרסמו ג'ון אלבן וויקי קרול, מנהלי הוספיס דו רון, החגיגה הבולטת בעולם ליינות זן רון, מהדורת חדשות. זה התחיל בהכרת תודה לתומכי האירוע בן שלושת הימים, שנערך מדי שנה בפאסו רובלס, ואחריו קטלוג קצר של זיכרונות, הישגים ואבני דרך.

ואז בפסקה הרביעית, במקרה קלאסי של הטמנת העופרת, הם זינקו את הפצצה הזו: "ככל שנתקדם, נפסיק את אירוענו בן שלושת הימים בפאסו רובלס".

ההודעה הייתה הלם עבור אוהדי האירוע, שרבים מהם הפכו את טיול האביב השנתי לפאס לרגל. אף על פי שחגיגות הוספיס קטנות יותר עשויות להיערך במקומות אחרים, לא סביר שהן יעלו את ההבנה הקשה שאירוע שאלפי חובבים השתתפו בו במהלך השנים הוא לפתע היסטוריה - ושלא ידוע לאנשים באירוע פחות מחודש קודם לכן, ההוספיס ה -20 היה האחרון.

"תמיד רצינו להתקדם", אומר אלבן, "אבל הגענו לנקודה בה הרגשנו שאותו אירוע באותו פורמט אינו התקדמות. אני מאמין (מבקר היין) בוב פארקר התייחס פעם לאירוע כאל 'אורגיה'. אבל אני חושב שחלקנו מוכנים לקשר מונוגמי ".

כל אלה עשויים להיות נכונים. אך קשה שלא לקרוא את ההתפתחות הזו ככשלון האחרון לסירה האמריקאית, הזן המוביל את קטגוריית הרון בייצור ושטחי כרמים, ואשר בעשור האחרון חווה היפוך הון דרמטי בקרב הצרכנים האמריקאים. לעיתים נדירות, אם בכלל, יש ענב המסוגל יותר מריגוש מדי פעם נתקל באדישות כזו בשוק.

לאחר שמילאה תפקיד מרכזי בהקמת יקום חלופי בשוק היין האמריקאי, סירה ובקבוקי רון אחרים עומדים בצומת דרכים לא פשוטה - נלחמים במכירות שטוחות ומתחרות בשוק המיינסטרים כיוון שערכן היחסי, הטווח הסגנוני והייחודיות מוטלות בספק. סופו של הוספיס נראה כסימפטום נוסף של חולשה זו.

הוספיס דו רון צמח מגורם שיווקי רופף בשם גילדת ויונייה, שהקים מט גרטסון בתחילת שנות התשעים כדי לתעל את אהבתו החדשה ליינות המיוצרים עם ויונייה, הענב הלבן האקזוטי של הרון הצפוני.

הגילדה חבקה על ידי המפיק היחיד הגדול ביותר של ויונייה, ג'ון אלבן, שהיה אז מייסד כבוד. גרטסון ארגן את הטעימה הראשונה של כל ויונייה בקלרמונט, גאורגיה, בשנת 1993. 22 אנשים השתתפו, שלושה פחות ממספר היינות שנמזגו. זה היה אחד מאירועי היין המגוחכים ביותר בהיסטוריה של אירועי היין - חגיגה קישוטית ממש של זן ענבים שמעטים שמעו עליו, שלא לדבר על טעמו, וכמעט אף אחד לא ידע לבטא נכון.

גרטסון, שהמשיך לייסד יקב בפאסו רובלס, התגלה כאיש ראווה חסר ערבות עבור תנועת הרון האמריקאית. הוא אולי ייזכר הכי טוב בכך שהניע את רון אנד בול, טורניר באולינג שנתי שהחל את הוספיס.

כאשר יינות בסגנון רון אמריקאי מצאו את רגליהם, אגודת ויונייה חיבקה במהירות את כל הפנתיאון של הרון. בסוף שנות התשעים, הוא שינה את שמו להוספיס דו רון ומצא בית במתחם הירידים של פאסו רובלס באמצע מדינת. תוך פחות מעשור, גרטסון ואלבן הפכו את האירוע לתופעה עולמית, ושכנעו מספר מרשים של יצרני מגוון רון מכל קצוות העולם להגיע לחוף המרכזי.

בין סוג יינות זה, אלטרנטיבות לזנים משולבים כמו קברנה סוביניון ושרדונה, סירה עמדה לתפוס את מירב תשומת הלב בקליפורניה, לא מעט בגלל שהשתילים זינקו בשנות התשעים כאשר המגדלים התמודדו עם איום נוסף מפילוקרה של כינת הגפן. הם ניצלו זאת כהזדמנות לשתול משהו אחר ולנצל את האווירה האנטי -ממסדית שגילומי זני רון מגלמים אותה.

"אתה יודע, אתה מנסה למצוא את הנישה הזאת", אומר גרטסון, "משהו שימשוך תשומת לב ליקב שלך, וזני רון היו לזמן מה. אבל השוק הוצף".

מוצף אכן. כאשר אלפי דונם כרמים יצאו לייצור, רבים ליד פאסו רובלס, מעמדה של סירה בקליפורניה עבר מהטרודוקס למיינסטרים. וכמו רוב היינות בעידן המבקר רוברט פארקר, הסגנון השולט הפך להיות בשל יותר, כבד יותר, מונע יותר פירות, בהתאמה לטעמו המשוער.

מותגים שמצאו חן בעיניו - סאקסום, אלבן, סינה קווא נון - משכו עוד יותר שאפתנים לקטגוריה שהעדיפו לייצר יינות בגודל ובעלי משקל.

בטעימות הוספיס בשנים האחרונות קשה יותר ויותר לראות את היער בין העצים בקרב יקבים אמריקאים. מבול סירה הוביל להצפה של מותגים שכמעט ואינם ניתנים להבדלה זה מזה, שולחן אחר שולחן התחרו על תשומת לבם של קהל בעל שיניים סגולות המעוניינים בעיקר לקבל טיפה יקרה של נדירות פולחן כלשהי.

יתר על כן, כשסירה האמריקאית איבדה את המשיכה החיצונית שלה והשתכשה במיינסטרים, שותי יין נראו מבולבלים מהמגוון הסגנוני של הקטגוריה: מה אמור היה לטעום מסירה האמריקאית? האם הוא אמור להיות אתרי, אקזוטי ופראי, כמו הרבה בקבוקי רון צרפתיים, או שופע, בשל ונהנתני, כמו שיראז האוסטרלי?


ארבעה ימים של רון

לה טבלה ניו יורק הוא אירוע חדש שחוגג את יינות עמק הרון.

הסומלייה דניאל ג'ונס - שמנהלת במשך שנים רבות את לה פאולה, אירוע רב גוני המכסה יינות בורגונדי עם טעימות, סמינרים וארוחות - עושה הרבה את אותו הדבר עבור יינות רון עם לה טבלה. האירוע, מה -30 בינואר עד ה -2 בפברואר, כולל טעימות של שלוש שעות (פתוח לקהל תמורת 150 $) ב -2 בפברואר. באותו ערב תכין ארוחת ערב, 525 $, על ידי דניאל בולוד, פרנק קסטרונובו ופרנק פאלסינלי, בין השאר כוסות ימולאו ביינות רון, שנמזגו על ידי ייננים, וגם יינות שהמשתתפים מביאים לחלוק.


הכנת יין של 100 נקודות: אדום בקליפורניה עם עומק וחוכמה

זו הייתה טעימה עיוורת, כמו כל הטעימות חובב יין ביקורות. ידעתי רק ששבעת היינות שלפניי הם סירה קליפורניה ששוחררה לאחרונה מאזורים שאני מכסה כעורך תורם. הבקבוקים יכלו להיות עשויים מענבים שגדלו במחוזות מנדוצ'ינו או אגם, לודי, שדרות סיירה, עמק ליברמור או בכל מקום בעמק המרכזי.

עם תחילת הטעימות, לא היה לי מושג שבקבוק אחד יזכה בדירוג הראשון של 100 נקודות שנתתי מאז שהתחלתי לבדוק את היינות האלה חובב יין ב 2014.

העוזרת שלי קבעה את הטעימות. בקבוקים נבחרים מוסתרים בשקיות, קפסולות נייר כסף מוסרות, לא פקודות ונשפכות לשורת כוסות. ככל שהטעימות נמשכו, הקלדתי הערות. די מהר, היה ברור שזוהי טיסה נהדרת.

הציונים שניתנו היו 90, 89 ואז 94. היינות הפכו מרוכזים יותר, מובנים יותר ומדהימים יותר. בקבוק אחד הרוויח 98, וזה קנה אותו לדירוג הגבוה ביותר שנתתי אי פעם.

היין הבא היה, להפליא, אפילו טוב יותר: צבעו הדיו, ארומטי להפליא, מילוי הפה ועמוק בצורה הסירה הקלאסית. הוא הראה טעמי פירות יער, משחק ותבלינים שופעים בטאנינים דקים.

זה היה סוג של התגלות. הייתי מרומם אבל עסוק בדיון פנימי. סקירה מפורטת ומרחיבה כבר הייתה בעיצומה. אבל בשביל הציון, האם 99 היה מספיק? או שמא הוא עלה לרמה של יין מושלם של 100 נקודות?

מבחינה נפשית סקרתי את הרשימה של מה שמחפשים ביין נהדר: ריכוז, עומק, שכבות, שמנת, איזון, עדינות ומבנה שיכול לקדם את ההזדקנות. ליין הזה היו כל אלה.

בסופו של דבר ההחלטה הסתכמה בכך: לא יכולתי לחשוב על שום דבר שחסר ליין. נראה היה שזה ממלא כל משאלה או ציפייה שאפשר לקבל לסירה, לא משנה מאיפה הגיעו הענבים. לשיטתי, כמי שבילה עשרות שנים בבדיקת יינות, הוא הגיע לשיא האיכות.

הקלדתי 1-0-0 בהערות שלי ולחץ על שמור. ואז שלפתי את הבקבוק מהתיק. זה היה בציר 2016 של יין מוכר: Domaine de la Terre Rouge Ascent Syrah מאזור הגפנים האמריקאי (AVA). היקב בקבוק רק 400 מארזים (4,800 בקבוקים) של יין זה ב -90 דולר.

Ter Rouge 2016 Ascent Syrah/צילום על ידי לארי אנג'ייר מצילום ווסט אימג '

אה! זה הגיוני לגמרי. טרה רוז 'משתמשת בחביות הסירה הטובות ביותר שלה מאתרי כרמים שונים כדי ליצור עלייה. הבקבוק תמיד היה קרוב לחלק העליון של הביקורות השנתיות שלי מהגבולות. וזה מזדקן יפה.

אבל מה ייחד את הבציר הזה?

ביל איסטון וג'יין O ’ ריאורדן הקימו את Terre Rouge בשנת 1985. ביל הוא כבר מזמן יינן מוביל במחוז אמדור, שם מבוססות יינות טרה רוז 'ואיסטון. כאחד ממסורי רון ריינג'רס המקוריים בקליפורניה, הוא החל לייצר יין מזנים שמקורם בעמק הרון בצרפת, אך גדל במורדות הגראניים והגרמיים של סיירה נבדה בגובה של עד 3,000 רגל, גבוה למדי לענבי יין. היינות שלו הגיעו לרשימות 100 הטופ השנתיות של חובב יין כמו גם פרסומים אחרים.

Terre Rouge 2016 Ascent Syrah (Sierra Foothills) $ 90, 100 נקודות. זהו יין מפואר, ראוי לגיל מבוגר היינן ביל איסטון. הוא מספק טעמים של שזיף מעושן, בקר מיושן בקר ואוכמניות-אוכמניות עטופות במבנה קטיפתי של טאנינים דקים ותחושה מלאה, בעוד אלמנטים של תבלין קל ומורכב יותר נעים מהריח הראשון ועד הסיום המתמשך. הטוב ביותר בשנים 2026–2036. בחירת מרתף.

איסטון לא יכול היה לשים את האצבע על מה שהיה שונה בעלייה לשנת 2016. זו הייתה השנה האחרונה של בצורת בת שש שנים בקליפורניה, אך הכרמים קיבלו כמעט 40 סנטימטרים של גשם במהלך החורף והאביב הקודמים. The vines produced a normal to below normal-sized crop, usually a positive sign for potential quality. Harvest came one to two weeks earlier than average, which avoided any early fall rains, also a positive.

Simply put, it was a great year.

The exact vineyard sources for Ascent in any vintage are a secret, says Easton. He adds that there was nothing very unusual about the mix or the winemaking. He produced the limited-quantity blend based on his sense of taste and long experience as a winemaker, backed by lab tests.

A Terre Rouge vineyard in the Sierra Foothills/Photo courtesy of Terre Rouge

Easton paid special attention to the aromatics, balance, tannins and finish. The blend was aged in French oak barrels, mostly new ones, made of three-year seasoned oak staves.

No miraculous twist occurred in 2016 in the vineyards or winery. But the reason the wine turned out so special is not really a mystery. Easton and his team took a grape variety well suited to a particular terroir, harvested it from tried-and-true upland vineyard properties, fermented, blended and aged it carefully according to strategies and practices refined over many years.

It wasn’t magic. What made the 2016 Ascent a 100-point wine was a near-perfect growing season, an exceptional wine region and a winemaker at the top of his game.


Location Features

  • TASTING ROOM
  • LODGING / INN / B&B
  • CAFE / RESTAURANT
  • FOOD FOR SALE
  • VINEYARD ONSITE
  • APPOINTMENT ONLY
  • PET FRIENDLY
  • SPECIAL EVENTS / WEDDINGS

Rhone Ranger Members

Want to find a Rhone Ranger near you? Discover which wineries make an obscure varietal? Or discover American Rhone wine tours in your favorite wine appellations? Contact [email protected]

הפוך לחבר

We offer Winery, Grower and Associate membership, in addition to Sponsorship Opportunities, each with benefits. To learn more, review our membership details or contact The Rhone Rangers, PO Box 1724, Paso Robles CA 93447.


צפו בסרטון: איך מזהים יין טוב (אוגוסט 2022).